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贝格尔服饰

发布时间: 2021-10-28 12:56:04

1、求清朝格格服饰的介绍

女袍:与男袍有很大的区别。清代官场女服随夫,多指补服,冠,带。就常服说,无论后妃宫眷,一律皆短袖长袍,妇女旗袍无开契,无短袍,一般艘长至蔽足。女袍多装饰,在衣襟,袖边,领口等处镶嵌各种彩花为尚,又以多层领子和多层袖头为美。 

官袍;是清代的补服之一,它是古代章服之制和满洲民族服饰特点相结合的产物。皇帝穿龙袍,皇帝以下,皇子,亲王,郡王,以尊卑不同,饰以不等数的龙爪。贝勒,贝子,镇国公等皆以蟒为饰纹。一品文,武官分别饰以仙鹤。

辛亥后,宽衣大袍成普及,女袍变短,男袍逐渐废弃。女袍也由宽腰直筒式,渐变成紧身合体的曲线形,流向型的款式,今天旗袍已经为世界所青睐,无疑是满族对人类服饰文化的一大贡献。

褂:史载“褂外衣也,礼服之加于袍外者,为之外褂”外褂分常服褂和补褂,另者形制相同,只是补褂是官服。两褂皆长过肘对襟饰扣。另一种叫行褂,是区别于外褂的短褂,也称“马褂”。

马褂:即对襟短袍,袖身皆短,配长衫。旗人妇女也服马褂,与男式的肥袖方形不同,多为窄袖,有对襟,捻襟和琵琶襟等,但农村妇女则穿宽袖马褂。清代马褂最引人注目的是黄马褂,明黄色为皇帝服用,朝臣得赐为荣。御前大臣,内大臣,正黄旗都统等准服,服褂时有各种限制。 

坎肩:是汉人“半臂”演化来的,亦称“搭护”和“背心”。其种类有琵琶襟坎肩,带大襟坎肩,人字襟坎肩等。目前,除“巴图鲁”坎肩绝迹外,其余几中已经流入到其他民族服饰中。

(1)贝格尔服饰扩展资料:

清朝格格服饰的种类:

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。

皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶。

七品绣鸡;八品绣鹌鹑。九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。

清代命妇的凤冠(又名"珠冠",因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

2、中国服饰的春秋战国

春秋战国的中国服饰介绍及图解:

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。影响所及,上层人士不论男女,都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑,是当时的新兵器,贵族为示勇武兼用自卫,又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩,彼此争巧。男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋,多用小鹿皮制作,或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘,价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋,还有半截式露指的薄质锦绣手套,无不异常美观。春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博、下层社会的窄小,已趋迥然。深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服,男女通用。公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令,推行胡服骑射,便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样,不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,有人还常戴鸱角或鹊尾冠,穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。

3、求那种欧洲宫廷束腰带裙撑的服装具体介绍~

不同时期有不同的风格~~你所说的应该是指十八、十九世纪的~~
近世纪服装编辑
近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。

文艺复兴时期
把衣服分成若干个部件,各部件独立构成,然后组装在一起形成明确的外形。有意大利风、德意志风、西班牙风。
意大利风时代男装为普尔波万和肖斯的组合,内衣修米兹变短,英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底,系腰带,有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展,肖斯很紧身,穿半长靴,外穿大翻领嘎翁和曼特,装饰有假袖子和毛边装饰。女服在腰部有接缝的连衣裙,叫罗布,领口很大,胸口袒露很多,高腰身,衣长及地,袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子,在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口,露出修米兹。裁剪上上下分离,是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。女子外衣是曼特,色彩明快,高腰身,托裾,有装饰性袖子,曼特领子很大。高底鞋-乔品,16世纪后半叶,乔品被高跟鞋取代。
德意志风时代德意志风的主要特色-斯拉修装饰,即裂口、剪口。德国男服中,普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似,有普利兹褶,立领、内衣领很高,有细小褶饰,这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特,外穿裙身茄肯,最外穿夏吾贝(法语的曼特),衣长及膝或踝,衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰,大翻领,有假袖子。男子下半身穿膨臌起来的短裤-布里齐兹,中间用一块楔形布(科多佩斯)遮挡住裆部,后来发展成小口袋,装饰有斯拉修、填充物。德国女服初期模仿意大利,方形低领口,装饰着着带立领的小披肩-科拉Koller,后变成高领,科拉变成有碎褶的小领饰,是后来大领饰的先兆;最初袖子很大,后领口变小、袖子变瘦,袖子有斯拉修装饰;裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大,再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高,窄肩、细腰、丰臀大裙子,腹部尤其宽大。
西班牙风时代西班牙服装的外观特征:威严、正统、沉着的单色,特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代,表现为男子上衣、短裤,男女袖子上施加填充物,表面装饰斯拉修。独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。与下半身膨大化相对,女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔•佩凯”。 ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物,普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型:帕夫•斯里布、“基哥”袖,莲藕状的比拉哥斯里布。②填充物还用在短裤布里齐兹上,使其臌起来。③肖斯分为上下两段,上部是离体形的奥•德•肖斯;下部是紧身的巴•德•肖斯。西班牙风时代,黑色十分流行。16世纪后半叶,出现男装女性化、女装男性化现象,男女内衣很接近,女性内衣增加裤子这个品种。

巴罗克时期
把这些部件完整的连接在一起,形成一种流动的、统一的基调,界限消失整体感增强,表现出强有力的、跃动的外形特色。巴罗克原意为:不合常规、外形有瑕疵的珍珠;泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物;违反自然规律和古典艺术标准的做法。巴罗克风格的特点:①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果,擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感,颇有打破各种艺术界限的趋势。②强调感情的表现,强调变化和动感,使用华丽的曲线装饰,人们崇尚变化,追求与众不同,装饰过剩。③在服装上,巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型,自由地随意追求变化,专注于细节和技巧,比起裁剪、缝制的精致程度,更加重视衣服表面装饰-蕾丝、缎带、刺绣。
洛可可时期
男性力度被女性的纤细和优美取代,窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。近世纪服装的共同特征:性别的极端分化,性差的夸张和强调,形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身,重心在上半身,富有动感;女子上半身胸口袒露和紧身胸衣,下半身是膨大的裙子,表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征,是一种静态。 [8]

5近代服装编辑
近代分为五个时期:① 新古典主义时期 (1789-1825)② 浪漫主义时期 (1825-1850)③ 新洛可可时期 (1850-1870)④ 巴斯尔时期 ⑤ S形时期 (1890-1914)。
新古典主义时期
新古典主义前期的男装:减少刺绣和装饰,面料由过去男女共用的华丽丝织物变成朴素的毛织物。(1)卡尔玛尼奥尔,原是意大利工人穿的茄克,驳头很宽、有挖兜和扣子。(2)庞塔龙-长裤,又叫“桑•克尤罗特”是对贵族穿的半截裤克尤罗特的革命。红、白、蓝三色条纹毛织物象征革命。与庞塔龙组合穿的有双排扣背心和红色无檐帽。(3)谬斯卡丹-灰色夫拉克,系绿色克拉巴特,下穿紧身克尤罗特和短靴,手持文明杖。(4)昂克罗瓦依亚布尔-长发垂下像狗耳朵一样披散着,或编成发辫戴上两角帽,穿巨大翻驳领、收腰紧身的双排扣大衣,卡拉巴特在脖子上围数圈,吊裤带吊着克尤罗特在膝下用缎带系扎,穿翻口皮靴或浅口皮鞋,手持文明杖。(5)夫拉克的两种形式:燕尾式和晨礼服。(6)贝斯特,有单排或双排扣,双排扣有翻领的条纹面料贝斯特常常翻出来压在外衣领子上。新古典主义前期的女装特点是:造型极为简练、朴素,与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比;女装向古希腊、古罗马的自然样式倾斜。帝政样式时代,拿破仑以罗马的共和制为理想,模仿罗马式,企图复兴罗马精神,着装上追求华美的贵族趣味。男装又回到路易十六时代,一般资产阶级仍是夫拉克、基莱、庞塔龙的组合。拿破仑对古罗马的崇拜主要反映在此时的女装上,时前一时期新古典主义样式的延续和发展。造型特点:强调胸高的高腰身,细长裙子,短帕夫袖(帝政帕夫),方形领口开得很大、很低。后来裙子变短下摆变宽,有褶、飞边、蕾丝的缘饰,领口方形为主,胸口袒露,肩部露的不多,沿领窝装饰叫“苛尔莱特”的领饰(两层或三层细褶),还有高领、拉夫领。玛姆留克-用细缎带把宽松的长袖分段扎成数个泡泡状的袖子。还有帕夫袖、长袖、波浪状的袖子。短帕夫袖用作礼仪服、长袖用于外出或家庭便服,衣服上的场合区分从此开始明确分化。 衣服重叠穿用,裙子流行两种颜色重叠。奇装异服-服装样式转换期的共同现象。裙摆量增加、波浪褶饰增多、增加别色布、加重裙子的重量和膨臌感,服装以白色为主,刺绣、边饰、领饰、肖尔使用浓艳颜色。浴衣、内衣,主要内衣有修米兹、派蒂科特、多罗瓦兹、庞塔龙、科尔赛特等。19世纪末女性作为外衣穿长裤。紧身胸衣,数层斜纹棉布缉合在一起或涂胶硬麻布做成的长及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入细长三角形裆布使合体,前面把乳房托起,腰腹部束紧、压平、背部中央用绳子扎紧。 [9]
浪漫主义时期
反对古典主义和合理主义,逃避现实,憧憬富有诗意的空想境界,倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态,强调感情的优越,以中世纪文化的复活为理想。女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。受浪漫主义女装的影响,男装收细腰身、肩部耸起。 男装基本造型:夫拉克、庞塔龙、基莱的组合。浪漫主义时期的女装主要表现在非活动性的女装上,1822开始,腰线下降,1830年到自然位置,腰又被紧身胸衣勒细,袖根极度膨大化,裙子向外扩张,形成X型。浪漫的领型两种极端形态:高领口-大胆的低领口。高领口常有褶饰,还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领;低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。这两种领形有时组合起来使用。具特色袖型,袖根极度夸张,袖根部使用鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。高领衣服多用羊腿袖,低领多用有斯拉修装饰的帕夫袖,还有袖山上重得数层蕾丝飞边的披肩式袖子,后来出现了袖根收紧,前臂张开的长袖。裤子的又一次闪现。1830年女装中又一次出现了长裤,紧身马裤、长统靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒礼帽、鹿皮手套,这种装束是女装向富有机能性的男装靠拢的一丝征兆。也是追求浪漫主义风尚的又一个侧面。 [10]
新洛可可时期
出现了化学染料、缝纫机、纸样、高级时装店。男装朴素、实用的英国式黑色套装仍是上衣、基莱、庞塔龙的组合,不同的是用同色质面料来制作三件套,并确立了按用途穿衣的习惯,上衣有四种:白天的常服-夫罗克•科特,前门襟为直摆,双排扣,衣长至膝稍上,翻领部分用同色缎面。后变成昼间的正式礼服。又叫“普林斯•艾伯特•科特”。 夜间正式礼服-泰尔•科特,即燕尾服,枪驳头,前片长及腰围线,后片分成两个燕尾,衣长及膝。白天穿的晨礼服-毛宁•科特,来自骑马服,前襟自腰部斜着向后裁下去,腰部有横切断接缝,后片一直开到腰部的开禊,开禊顶端有两粒装饰扣,衣长及膝,袖口有四粒装饰扣。外出便装-贝斯顿,英语称为“拉翁基•茄克”(休闲茄克),就是中国人们所称的“西服”。腰部没有横切断接缝,稍收腰身,衣长及臀部,一般为平驳头单排口,也有双排扣,因宽松舒适在美国称为“萨克•科特”常与同料背心和长裤组合,被称作“塔翁•斯次”(town suit),也叫“比基耐斯•斯次”。双排扣基莱配运动形外衣,V形领口的单排口基莱多用于夜礼服,翻领多用于白天的礼服。华丽的刺绣被格料或条纹取代。女装推崇路易十六时代的华丽样式,不追求机能性,裙子膨大化,出现新的裙撑-克里诺林。 [11]
巴斯尔时期
19世纪70年代,去掉了裙撑克里诺林,出现了合体的连衣裙式的普林塞斯•多莱斯(Princess dress),17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫-巴斯尔,又一次复活流行于70年代到80年代,因此,这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。男装仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。现代型的衬衣和领带,衬衣领呈有领座的翻领,领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf,和小型的耐克塔一(necktie领带),1890年耐克塔一变成今天领带的形式,系扎方法固定下来,这种领带被称作“夫奥•印•汉德(four in hand意为四头马车)。男装(包括女装)可是分化出市井服(逛街服)、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。女装除凸臀特征外,另一特色是托裾。紧身胸衣把胸高高托起,把腹部压平,强调“前凸后翘”的外形特征,到90年代变为优美的S形。领子白天为高领,夜间为袒露的低领口。 [12]
S形时期
所谓S形,是指紧身胸衣在前面把胸高高托起,把腹部压平,把腰勒细,把丰满的臀部自然地表现出来,从要到下摆,裙子像小号似的自然张开,形成喇叭状波浪裙,从侧面看,挺胸收腹翘臀,宛如S形,故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式,又叫基布逊外形。艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”,其主要特征是流动的装饰性的曲线造型,S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线,目标是打破过去的传统,从历史样式中解放出来。男装仍是三件套形式,基莱有个小小的翻领,追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。庞塔龙,仍是宽松的长裤,1910年男装使用垫肩强调横宽,裤子在臀部较宽松肥大,裤口处收窄,呈倒三角形,但1914-1915又流行宽裤口。衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领,硬立领前面有小折角。女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失,外形变成纤细、优美、流畅的S形。1908年,女装向放松腰身的直线形转化,裙子开始离开地面,露出鞋。紧身胸衣在构成技术上取得了显著进步,自文艺复兴以来,历时300余年,一直到19世纪,少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。女装向S形转化时,紧身胸衣也随之变长,拼接布片的数量减少,臀部插入弹性布,上部越来越短,终于乳罩应运而生,紧身胸衣从此上下分离,科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。 [13]

4、清朝的固伦公主的服饰?

从清史资料中记载的朝冠服饰、仪仗、车轿、丧礼等各方面可以总结如下:
固伦公主=亲王
和硕公主=郡王
和硕格格(郡主)=郡王福晋=贝勒
多罗格格(县主)=贝勒夫人=贝子
多罗格格(郡君)=贝子夫人=镇国公
固山格格(县君)=镇国公夫人=辅国公
乡君格格=辅国公夫人

以下摘自清史稿:

亲王亲王福晋吉服褂,绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙。馀皆与皇子福晋同。侧福晋冠顶等各饰东珠九。服与嫡福晋同。并按崇德元年,定亲王嫡妃冠顶嵌东珠八,侧妃嵌东珠七。顺治九年,定嫡妃冠顶增嵌东珠二。服用翟鸟四团龙补、五爪龙缎、妆缎、满翠四补等缎。侧妃冠顶增嵌东珠二。服与嫡妃同。斋
世子世子福晋朝冠,顶镂金二层,饰东珠九,上衔红宝石。朱纬。上周缀金孔雀五,饰东珠各六。后金孔雀一,垂珠三行二就。中间金衔青金石结一,饰东珠各三,末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二,末亦缀珊瑚。青缀为带。古
金约金约,镂金云八,饰东珠各一,间以青金石。后系金衔青金石结,垂珠三行三就。中间金衔青金石结二,每具饰东珠珍珠各四,末缀珊瑚。馀皆与亲王福晋同。顺治九年,定世子嫡妃冠服如亲王侧妃。其侧妃冠顶嵌东珠八。服与嫡妃同。古
郡王郡王福晋朝冠,顶镂金二层,饰东珠八,上衔红宝石。朱纬。上周缀金孔雀五,饰东珠各五。后金孔雀一,垂珠三行二就。中间金衔青金石结一,末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二,末亦缀珊瑚。青缎为带。吉服冠与世子福晋同。知
金约金约,镂金云八,饰东珠各一,间以青金石。后系金衔青金石结,垂珠三行三就。中间金衔青金石结二,末缀珊瑚。斋
吉服吉服褂,绣五爪行龙四团,前后两肩各一。馀皆与世子福晋同。崇德元年,定郡王嫡妃冠顶嵌东珠七,侧妃嵌东珠六。顺治九年,定嫡妃冠服与世子侧妃同。其侧妃冠顶嵌东珠七。服用蟒缎、妆缎,各色花、表缎。古
贝勒贝勒夫人朝冠,顶镂金二层,饰东珠七,上衔红宝石。朱纬。上周缀金孔雀五,饰东珠各三。后金孔雀一,垂珠三行二就。中间金衔青金石结一,末缀珊瑚。冠后护领垂石青绦二,末亦缀珊瑚。吉服冠与郡王福晋同。知
金约金约,镂金云七。馀同郡王福晋。耳饰亦与郡王福晋同。古
朝褂朝褂,绣四爪蟒,领后垂石青绦。吉服褂前后绣四爪正蟒各一。馀与郡王福晋同。主
朝袍朝袍,蓝及石青诸色随所用,领、袖片金缘,冬用片金加海龙缘。绣四爪蟒,领后垂石青绦。蟒袍通绣九蟒。领约、朝珠、采帨绦用石青色。馀皆与郡王福晋同。崇德元年,定贝勒嫡夫人冠顶嵌东珠六。侧夫人嵌东珠五。顺治九年,定嫡夫人冠顶、服饰如郡王侧妃,其侧夫人冠顶嵌东珠六。服与嫡夫人同。主
贝子贝子夫人朝冠,顶镂金二层,饰东珠六。金约镂金云六,吉服褂前后绣四爪行蟒各一。馀皆与贝勒夫人同,崇德元年,定贝子嫡夫人冠顶嵌东珠五。侧夫人嵌东珠四。顺治九年,定嫡夫人冠顶服饰如郡王侧妃。其侧夫人冠顶嵌东珠五。服与嫡夫人同。主
镇国镇国公夫人朝冠,顶镂金二层,饰东珠五。金约镂金云五。吉服褂绣花八团。馀皆与贝子夫人同。崇德元年,定镇国公嫡夫人冠顶嵌东珠四。顺治九年,定嵌东珠五。服如贝子夫人。其侧夫人冠顶嵌东珠四。服与嫡夫人同。斋
辅国辅国公夫人朝冠,顶镂金二层,饰东珠四。金约镂金云四。馀皆与镇国公夫人同。崇德元年,定辅国公夫人冠顶嵌东珠三。顺治九年,定冠顶嵌东珠四。服如贝子夫人。其侧夫人冠顶嵌东珠三。服与嫡夫人同。古
镇国镇国将军夫人冠、服均视一品命妇。斋
辅国辅国将军夫人冠、服均视二品命妇。主
奉国奉国将军淑人冠、服均视三品命妇。知
奉恩奉恩将军恭人冠、服均视四品命妇。古
固伦固伦公主冠、服制如亲王福晋。崇德元年,定固伦公主冠顶嵌东珠八。顺治九年,定冠顶增嵌东珠二。服用翟鸟五爪四团龙补、五爪龙缎、妆缎、满翠四补等缎。知
和硕和硕公主朝冠、金约,制如亲王世子福晋。馀与固伦公主同。崇德元年,定和硕公主冠顶嵌东珠六。顺治九年,定冠顶增嵌东珠二。服与固伦公主同。斋
郡主郡主朝冠、金约,制如郡王福晋。馀与和硕公主同。崇德元年,定郡主冠顶嵌东珠六。顺治九年,定冠顶增嵌东珠二。服与和硕公主同。知
县主县主朝冠、金约,制如贝勒夫人。吉服褂制如郡王福晋。馀与郡主同。崇德元年,定县主冠顶嵌东珠五。顺治九年,定冠顶增嵌东珠二。服用蟒缎、妆缎,各样花、素缎。主
郡君郡君朝冠、金约,制如贝子夫人。朝褂、龙袍、领约、朝珠、采帨、吉服褂、蟒袍均如贝勒夫人。馀同县主。崇德元年,定郡君冠顶嵌东珠四。顺治九年,定冠服与县主同。斋
县君县君朝冠、金约,制如镇国公夫人。吉服褂制如贝子夫人。馀皆与郡君同。崇德元年,定县君冠顶嵌东珠三。顺治九年,定冠顶增嵌东珠二。服与郡君同。知
镇国镇国公女乡君朝冠、金约,制如辅国公夫人。吉服褂制如镇国公夫人。馀同县君。斋
辅国辅国公女乡君朝冠,顶镂金二层,饰东珠三。金约镂金云三。馀与镇国公女乡君同。崇德元年,定乡君冠顶嵌东珠二。顺治九年,定镇国公女乡君冠顶嵌东珠三。服与县君同。古
王、王、贝勒侧室女,封授视嫡降二等。冠、服各视所降品级服用。贝子、镇国公、辅国公侧室女,虽降等食五品、六品俸,其冠服仍与乡君同。主

5、摩尔服装搭配

……尽管我不大赞同楼主方式,但还是给楼主支几招。

1.去年的万圣节糖果装,一般这种裙子不论搭配什么都别有一番风味的,所以就随便你喜欢什么发型、鞋子啦!

2.浆果公主裙,搭配上金色贝贝发型(已绝版)也不错。

3.丝尔特裙(绝版册里)搭配上自己最满意的发型,一般白色或者黑色的服装是百变随心的。

4.最近么么公主生日,做完任务你会得到一个公主帽,搭配粉色长裙类型是再好不过了。

最后,希望楼主能够快乐每一天。

6、古代服饰

1.淡粉色华衣裹身,外披白色纱衣,露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨,裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地,挽迤三尺有余,使得步态愈加雍容柔美,三千青丝用发带束起,头插蝴蝶钗,一缕青丝垂在胸前,薄施粉黛,只增颜色,双颊边若隐若现的红扉感营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱,整个人好似随风纷飞的蝴蝶,又似清灵透彻的冰雪。
2.大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗,逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙,身披金丝薄烟翠绿纱。低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉步摇,花容月貌出水芙蓉。
3.身穿是淡白色宫装,淡雅处却多了几分出尘气质。宽大裙幅逶迤身后,优雅华贵。墨玉般的青丝,简单地绾个飞仙髻,几枚饱满圆润的珍珠随意点缀发间,让乌云般的秀发,更显柔亮润泽。美眸顾盼间华彩流溢,红唇间漾着清淡浅笑。
4.淡绿色的繁花宫装,外面披着一层金色薄纱,宽大的衣摆上锈着紫色的花纹,三千青丝撩了些许简单的挽了一下,其余垂在颈边,额前垂着一枚小小的红色宝石,点缀的恰到好处。头上插着镂空飞凤金步摇,随着莲步轻移,发出一阵叮咚的响声。衬得别有一番风情美丽可人之姿。
5.双眸似水,却带着谈谈的冰冷,似乎能看透一切,十指纤纤,肤如凝脂,雪白中透着粉红,似乎能拧出水来,一双朱唇,语笑若嫣然,一举一动都似在舞蹈,长发直垂脚踝,解下头发,青丝随风舞动,发出清香,可引来蝴蝶,腰肢纤细,四肢纤长,有仙子般脱俗气质。 着一袭白衣委地,上锈蝴蝶暗纹,一头青丝用蝴蝶流苏浅浅倌起,额间一夜明珠雕成的蝴蝶,散出淡淡光芒,峨眉淡扫,面上不施粉黛,却仍然掩不住绝色容颜,颈间一水晶项链,愈发称得锁骨清冽,腕上白玉镯衬出如雪肌肤,脚上一双鎏金鞋用宝石装饰着,美目流转,轻轻踏入问月台,裙角飞扬,恍若黑暗中丢失了呼吸的苍白蝴蝶,神情淡漠,恍若不食人间烟火的仙子一般,嘴角勾起一抹笑容,如同烟花般飘渺虚无而绚烂。
6.雅致的玉颜上画着清淡的梅花妆,原本殊璃清丽的脸蛋上褪怯了那稚嫩的青涩显现出了丝丝妩媚,勾魂慑魄;若是原似嫡仙般风姿卓越倾国倾城,现却似误落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般另男子遽然失了魂魄,但最另人难忘的却是那一双灿然的星光水眸。身着金色纱衣,里面的杭州丝绸白袍若隐若现,腰间用一条集萃山淡蓝软纱轻轻挽住,略施脂粉,一头乌黑的发丝翩垂芊细腰间,头绾风流别致飞云髻,轻拢慢拈的云鬓里插着紫水晶缺月木兰簪,项上挂着圈玲珑剔透璎珞串,身着淡紫色对襟连衣裙,绣着连珠团花锦纹,内罩玉色烟萝银丝轻纱衫,衬着月白微粉色睡莲短腰襦,腰间用一条集萃山淡蓝软纱轻轻挽住。
7.身穿淡蓝色衣裙,外套一件洁白的轻纱,把优美的身段淋漓尽致的体现了出来。即腰的长发因被风吹的缘故漫天飞舞,几缕发丝调皮的飞在前面,头上无任何装饰,仅仅是一条淡蓝的丝带,轻轻绑住一缕头发。颈上带着一条紫色水晶,水晶微微发光,衬得皮肤白如雪,如天仙下凡般,手如柔荑、肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮 ,眉如翠羽,齿如含贝,腰若束素,嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡,一条天蓝手链随意的躺在腕上,更衬得肌肤白嫩有光泽。目光中纯洁似水,偶尔带着一些忧郁,给人可望不可即的感觉。
8.穿着一件略嫌简单的素白色的长锦衣,用深棕色的丝线在衣料上绣出了奇巧遒劲的枝干,桃红色的丝线绣出了一朵朵怒放的梅花,从裙摆一直延伸到腰际,一根玄紫色的宽腰带勒紧细腰,显出了身段窈窕,反而还给人一种清雅不失华贵的感觉,外披一件浅紫色的敞口纱衣,一举一动皆引得纱衣有些波光流动之感,腰间系着一块翡翠玉佩,平添了一份儒雅之气。手上带着一个乳白色的玉镯子,一头长的出奇的头发用紫色和白色相间的丝带绾出了一个略有些繁杂的发式,确实没有辜负这头漂亮的出奇的头发,头发上抹了些玫瑰的香精,散发出一股迷人的香味,发髫上插着一跟翡翠制成的玉簪子,别出心裁的做成了带叶青竹的模样,真让人以为她带了枝青竹在头上,额前薄而长的刘海整齐严谨。用碳黑色描上了柳叶眉,更衬出皮肤白皙细腻,妩媚迷人的丹凤眼在眼波流转之间光华显尽,施以粉色的胭脂让皮肤显得白里透红,唇上单单的抹上浅红色的唇红,整张脸显得特别漂亮。
9.身穿粉红色的绣花罗衫,下着珍珠白湖绉裙,那瓜子型的白嫩如玉的脸蛋上,颊间微微泛起一对梨涡,淡抹胭脂,使两腮润色得象刚开放的一朵琼花,白中透红。簇黑弯长的眉毛,非画似画,一双流盼生光的眼睛,那诱人的眸子,黑白分明,荡漾着令人迷醉的风情神韵。珍珠白色的宽丝带绾起,本来就乌黑飘逸的长发却散发出了一股仙子般的气质。长发及垂腰,额前耳鬓用一片白色和粉色相间的嵌花垂珠发链,偶尔有那么一两颗不听话的珠子垂了下来,竟然更添了一份亦真亦幻的美,手腕处带着一个乳白色的玉镯子,温润的羊脂白玉散发出一种不言的光辉,与一身浅素的装扮相得益彰,脖子上带着一根银制的细项链,隐隐约约有些紫色的光泽,定睛一看,只是紫色的晶石罢了。
10.金黄色的云烟衫绣着秀雅的兰花,逶迤拖地黄色古纹双蝶云形千水裙,手挽碧霞罗牡丹薄雾纱。云髻峨峨,戴着一支镂空兰花珠钗,脸蛋娇媚如月,眼神顾盼生辉,撩人心怀。
11.肩若削成,腰如约素,眉如翠羽,肌如白雪。身穿一袭素锦宫衣,外披水蓝色轻纱,微风吹过,轻纱飞舞,整个人散发出淡淡灵气。三千青丝被挽成一个简单的碧落髻,将一支清雅的梅花簪子戴上。
12.身穿白色纱裙,腰间用水蓝丝软烟罗系成一个淡雅的蝴蝶结,墨色的秀发上轻轻挽起斜插着一支薇灵簪。肌肤晶莹如玉,未施粉黛,只身一人在在紫竹林里漫步。
13.淡粉色宫装,裙角绣着展翅欲飞的淡蓝色蝴蝶,外披一层白色轻纱。微风轻拂,竟有一种随风而去的感觉。丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间,身材纤细,蛮腰赢弱,更显得楚楚动人。
14.巴掌大的娇小无暇脸蛋,吹弹可破的肌肤,精致的五官有着地中海最澄净的深蓝双眸,拥有让人嫉妒的最美丽的蔷薇色飘逸长发。因自小服食过其母调制的凝心丸,以至于身上散发这淡淡的花香...身着一件象牙白拽地长裙,外罩一件镶金银丝绣五彩樱花的席地宫纱,秀发挽如半朵菊花,额间仔细贴了桃花花钿,更加显得面色如春,樱唇凤眼,鬓发如云。两边各簪了两只支掐金丝镂空孔雀簪,每只孔雀嘴下又衔了一串黑珍珠,既贵气又不张扬。
15.一袭淡紫色长裙及地,群脚上一只蝴蝶在一片花丛中翩翩起舞,。身披蓝色薄纱,显得清澈透明,亦真亦幻。腰间一条白色织锦腰带,显得清新素雅。秀眉如柳弯,眼眸如湖水,鼻子小巧,高高的挺着,樱唇不点即红。肌肤似雪般白嫩,举手投足间散发着一种高雅的气势。头上三尺青丝黑得发亮,斜暂一支木钗,木钗精致而不华贵,与这身素装显得相得益彰。
16.暗红的眸清澈见底又不失明媚,却透着神秘,另人无法琢磨,如柳般的秀眉,眉宇眼角满是甜甜的笑,水灵得能捏出水来,小巧精致的鼻子,如樱桃般轻薄如翼的小嘴,荡漾在精致无暇的脸上的笑颜,妩媚动人,集万千风情与一身,诱惑着人心,白皙的皮肤有两团淡淡的红晕,婴儿般的皮肤吹弹及破,刹是可 爱,丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间,身材纤细,蛮腰赢弱,显得楚楚动人,三千青丝撩了些许盘成发髻,其余垂在颈边,更衬那白质修长的勃子。张的倾国倾城,风华绝代,疑是从天而来的仙女清丽出尘,不需粉黛便天姿国色,艳冠群妍。整个人秀美如画,清丽如仙。粉色繁花宫装,外面披着一层粉纱,宽大的衣摆上锈着金丝,额前有着一快月形的、雕刻着细细的神秘且古老的花纹的暗红色水晶,头上插着红玉珊瑚簪,莲步摇微微颤动,衬得别有一番风情美丽可人姿。
17.三千青丝如锦缎般披落在肩头,一对柳眉弯似月牙,却偏在眉尖染上了淡淡的冷清;一双美眸漆黑得不见底,眼角微微向上挑,笑起来的时候宛如黑夜般魅惑;睫毛在眼帘下打出的阴影更是为整张脸增添的说不出道不明的神秘色彩;鼻梁挺拔且不失秀气,将姣好的面容分成两边,使脸庞格外富线条感;一张樱桃小嘴颜色红润,仿若无声的诱惑。美好的五官被完美的脸部线条一直引到了尖尖的下颚。白皙的肌肤几近透明,胸前那狐族公主特有的一月亮印记还若隐若现。散发着女子与生俱来的体香,但这香的与其她女子不同,不知是什么味。一袭白色的曳地长裙,白衣如雪,折纤腰以微步,呈皓腕于轻纱,目光中寒意逼人。清丽秀雅,莫可逼视,神色间却冰冷淡漠,当真洁若冰雪,却也是冷若冰雪,实不知她是喜是怒,是愁是乐。
18.身着一袭浅紫百褶裙,裙摆刺着几只蝴蝶,眉间刺着耀眼的兰花,斜插一支紫色流苏,水灵灵的大眼睛仿佛能谱写一切,嘴唇不点自红,略施胭脂,长发随清风飘起来,伴随着垂坠的响声,仿佛荷花中的仙子,迷迷离离,让人不禁升起怜爱。
19.身着白色抹胸,蓝色华贵金丝无边裙,身披蓝色紫苑白纱披风,腰系白色金字玉佩,头发简简单单的挽了一个鬙,上插十二水晶钻石簪,垂下的发丝随风飘舞,白色的脸上不施粉黛,却依然美若天仙。只是冷冷的面孔,让人产生一种高贵,素雅的感觉。耳坠白色玉环。
20.一身玫瑰紫千瓣菊纹上裳,月白色百褶如意月裙,如漆乌发梳成一个反绾髻,头上斜簪一朵新摘的白芙蓉,,缀下细细的银丝串珠流苏,耳上的红宝耳坠摇曳生光,气度雍容沉静。
21.浅淡的橙红颜色长袭纱裙纬地,外套玫红锦缎小袄,边角缝制雪白色的兔子绒毛,一条橙红色段带围在腰间中间有着镶嵌着一块上好的和田美玉在段带左侧佩带有一块上等琉璃佩玉佩挂在腰间,一头锦缎般的长发用一支红玉珊瑚簪子挽成了坠月簪在发箕下插着一排挂坠琉璃帘,更显妩媚雍容,雅致的玉颜上画着清淡的梅花妆,原本殊璃清丽的脸蛋上因成了女人而褪怯了那稚嫩的青涩显现出了丝丝妩媚,勾魂慑魄;若是原似嫡仙般风姿卓越倾国倾城,现却似误落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般另男子遽然失了魂魄,但最另人难忘的却是那一双灿然的星光水眸。
22.一身蓝色的翠烟衫,散花水雾绿草百褶裙,身披淡蓝色的翠水薄烟纱,肩若削成腰若约素,肌若凝脂气若幽兰。折纤腰以微步,呈皓腕于轻纱。眸含春水清波流盼,头上倭堕髻斜插一根镂空金簪,缀着点点紫玉,流苏洒在青丝上。香娇玉嫩秀靥艳比花娇,指如削葱根口如含朱丹,一颦一笑动人心魂。寐含春水脸如凝脂,白色茉莉烟罗软纱,逶迤白色拖地烟笼梅花百水裙,身系软烟罗,还真有点粉腻酥融娇欲滴的味道。
23.里穿乳白搀杂粉红色的缎裙上锈水纹无名花色无规则的制着许多金银线条雪狸绒毛,腰间一跟彩链其上或串或镶或嵌着许多珍宝奇物华美耀眼之及.外罩紫黑镶金边略搀杂乳白色线条锦袍将里裙之华掩盖,纤腰不足盈盈一握上系一斓彩锦缎中嵌精美翡翠,玉手十指甲上皆曛染着淡紫色风信子花色,左中指带一戒指不知何物所制非奢华却十分耐看,皓腕佩一单只精美嵌金边刻祥云紫瑞,右腕上带着覆背手涟系于无名指上.双足穿着淡蓝浅白色牡丹锈花鞋.回转俏颜,玉面化有淡妆彩影清丽撩人不觉倾其所有亦必得,大大的琉璃眼睛闪闪发亮由如黑耀石般的眸开阂间瞬逝殊璃.樱桃小口朱红不点而艳诱人犯罪,双耳环佩玎玲做响如帘般闪发荧荧润芒,一头秀发轻挽斜坠着的潋铧发稽,其上斜插着一支精巧垂束华簪,中部皆别有蝴蝶琉璃等珠宝手饰,其下一排精致巧妙的细致华美垂帘,另整人举止间闪现动态奢华的妩媚之美,因容颜清丽二者孑然之美更添独特韵味,恍若倾国倾城,似是飘然如仙。
24.身穿淡绿色的长裙,袖口上绣着淡蓝色的莲花,银丝线勾出了几片祥云,下摆密麻麻的一排蓝色海水,云图,胸前是宽片锦缎裹胸,身子轻轻转动长裙散开。随意札着流苏髪,发际斜插芙蓉暖玉步摇,淡扫娥眉眼含春,皮肤细润如温玉柔光若腻,樱桃小嘴不点而赤,娇艳若滴,腮边两缕发丝随风轻柔拂面凭添几分诱人的风情,耳际的珍珠耳坠摇曳,指甲上的宝石到是妖艳夺目,脚上一双鎏金鞋用宝石装饰着,而而灵活转动的眼眸慧黠地转动。
25.斜插雕花木簪,眉心一点朱砂,淡扫娥眉,一身银丝墨雪茉莉含苞对襟振袖收腰丝制罗裙宫装,雅而不俗的鹅黄色,淡淡的幽雅,腰间一朵大大的乳白色蝴蝶结,更显妖冶,拿起一根蝴蝶金步摇,想了想,却又放下,从盒里挑出不显眼的飞蝶墨雪镂宝髻花翠簪,斜插水钻山茶绘银华胜,芙蓉清淤墨顶翠色串珠步摇,带了紫金嵌芍药白羽搔头,盘上并不华贵的云髻,系了一条翠色葬雪上等宫绦,别上茉莉耳环,裙摆淡淡的星点着最爱的茉莉,宽大的水袖反衬出自己娉婷的身姿,袅袅的青烟,潺潺的流水,只是这一颦一笑,却也牵动人心,灵动的茉莉耳饰在冬日的阳光下闪烁着,翠色葬雪上等宫绦若隐若现,盈盈含笑的在颐雪的陪伴下,仰望天空,满园的春色,使自己抛开了杂念,小女儿的娇态尽显

7、34361990

广告案例
第一章 生活者理论
一.理论的提出
1.生活形态——心理学家(1927)Adler
个人认知于一定的社会、文化空间下所显示的外在形态
2.1978年,米歇尔,“VALS”模式—物理模型(图型,图示)函数表达式(数字模式)
3.广告界 博报堂——日本广告公司
二.主要观念
1.定义:将消费者视为“生活者”,不仅分析消费者的行为,而且深入观察人们平日里的生活,而且详尽地研究人们的价值观、期待和梦想。
2.广告理念的流变

3.主要特征
①平民性 平民视角(对权威视角的解构)可口可乐:把广告植入到生活场景中
②休闲性 《采莲曲》中国古典休闲意境
③时尚性 界面(某一个侧面)
④娱乐性 表达方式
⑤自由性 空间,行为
⑥原生性 原生态
4.对广告创意的支撑素材
①广告的符号 ②话语 ③广告的场景
5.模型(VALS)(P89)

第二节 品牌主义
生活者:行为(工作,消费,休闲)
心理(价值观,期待,梦想)
一.逻辑起点
从广告人自身出发,自觉行为——专业行为
广告人的价值观,期待和梦想
二.现实逻辑起点
1.“微笑原理”(经济收益)

OEM 品牌模式
2.历史流变
①制造主义 品牌主义
②破解“OEM”模式
③培育“品牌”:国际品牌 全球
国家品牌 两极分化:东(主导) 中 西
省域品牌
市域品牌
3.品牌主义理论框架(P30)
①理论提出者:美国 大卫•A•艾克(David A Aaker)
②理论框架: 品牌三部曲:品牌资产理论
品牌检测理论
品牌领导理论
③品牌资产理论:
a.定义:将品牌视为一系列的财产,包括品牌认定,品牌忠诚,品牌体现的品质,品牌联想,它是一种超越生产、商品等所有有形资产的外在价值。
b.模型:

④品牌识别:
a.定义:利用一切有形和无形的要素,构筑起一层层坚实的品牌保护圈,筑成强有力的市场竞争壁垒,躲避市场上的明枪暗箭。
b. OCI 理念识别(核心价值观) 抽象 构建道德形象,责任形象
OVI 视觉识别 商标 符号 搜索关键词 中文 英文 版权
BI 行为识别 员工的行为符号 :服饰,表情,状态,语言,手势
声音识别
⑤品牌领导(管理)
例:麦当劳VS掉渣烧饼
A从战略到战术
B在企业中的核心地位
C从封闭视角 开放广阔的视角
D单一产品 群类产品(多元化)
E全球观念
F企业内部 外部(非可控)
第三节 IMC
一.理论的提出
1.背景 ①品牌管理的难度加大:时间(年度) 空间(民族,国家,区域)
②品牌本身的变迁加剧:品牌种——品牌群
{规模经济(单一性)——范围经济(个性化)}
品牌内涵
2.提出者
①美国西北大学 唐•舒尔茨
②1993 整合营销传播
③Integrated marketing communication
④评价:最新的营销理念 整合性最强 框架太大
二,理论流变
4P——4C——5R——5U——IMC
1.4P(营销要素论)——产品Proct,价格Price,渠道Place,促销Promotion
2.4c(顾客导向论)——Customer、Cost、Convenient、 Communication
消费半径理论:日常消费品的半径<2km (社区,区域性)
耐用品 R≤20km
3.5R Relevance(关联)、
Receptivity(受众的接受和感受)
Reaction(受众的反应)
Recognition (受众的认可,回报)
Relationship(关系)
4.5U 融合,整合
三.IMC的定义
1.企业在经营管理活动过程中,以由外到内的战略观点为基础,为了与利害关系者进行有效的沟通,以营销传播管理者为主体所开展的传播战略。
2.核心:通过企业多种资源整合,达到“用一个声音说话”的目标(speak in one voice)

第四节 小众传播(分众传播)
一.理论流变
1.小众传播
历史上最早的传播形态:口、耳 传说 纪事——传播范围小 亲缘(血缘)
2.大众传播(封建社会中后期开始形成,资本主义社会获得高度发达)
大众传播的异化:简约化(媒体——受众)
平均化(无法关注个性化)
侵略性很强(隐私权)
被动(单向)传播
3.“小众传播”:继承私密性互动性
亲缘性较好的优势
创新:技术,媒体形态,观念
二.若干代表性媒介
1.博客——文字——个人报纸(发布权的消解)
2.播客——声音——个人广播 (制作成本相对大)
3.拍客——图片——个人电视台(视频)
4.拼客——物品共享
5.魅客——电子杂志
三.大众传播与小众传播的比较
项目 大众传播 小众传播
营销模式 大众化营销 一对一营销
细分性 顾客平均化 顾客个性化
产品形态 标准生产 定制的产品供给
互动性 单向传播 双向互动
经济学 规模经济 范围经济
顾客地位 顾客匿名 顾客详情
论证依据 传统经济学 新经济学(长尾理论)
四.启示
五.“大”与“小”的关系(融合、互补)
初创——大众传播 成熟——小众传播

第二章 整合营销传播理念
一.IMC管理模型

IMC与传统广告的区别:

二.整合营销传播的微观构成

三.360°品牌管理
1.提出 美 奥美广告公司
2.解决的问题
消费者如何接近、使用、感受 品牌需求、欲望
3.本质:360°品牌管理是一个品牌检测、维护、发展工业
①what’s the problem? ②how to improve? ③what’s the future?
4.流程 ①信息收集
a 企业调研 b 顾客调查 c 一次文献(直接文献) d 二次文献 e 三次文献
②品牌检测(问卷调查,测量表)
③品牌探测 ④品牌写真(经典描述)
⑤如何使用品牌写真 ⑥品牌规划发展
第二节 利害关系者理论
一. 理论的提出(204)
美国社会学家 弗里曼(R•E•Freeman)
二. 观点
1. 是关于可影响组织的群体和个体的以及回应群体和个体所采取的管理行为。
提出的问题: ①利害关系者是由哪些人构成的?
②利害关系者需要什么?
③利害关系者怎样实现自身的利益?
2.企业的利害关系者分为两类
直接利害关系者: 股东——利益最大化(投资效益最大化)
从业人员——福利
债权人:银行
供应商——上游
消费者—质优价低—不可控
间接利益关系者:竞争者——复制,干扰——竞合
政府——拉动就业,地价 传播(广告)
媒介——利益集团(第四权力) 监督

第三节 数据库营销
一.定义(CRM)——精确营销,一对一的营销
1.是一个双向互动的信息交流体系,它为每一个目标顾客提供了即时作出反馈的机会,并且这种反馈是可测定和衡量的。
2.特点:①营销数字化 ②传播活动数字化
③分析工具数字化 ④客户数字档案
数据库营销传播:关键词:营销+传播+数字(网络技术)
第四节 品牌时间管理的金字塔原理
一.品牌管理的背景(P136)
外部:1。文化传统——版权意识
2.法律环境——古代法律缺失——执行困难
3.社会环境——集体行为
内部:二.企业本身
规划意识(预见性) 保护意识
三.品牌保护的金字塔原理

第三章 目标沟通战略
一.沟通在营销中的地位
1.决定营销的成败
2.沟通=营销=广告
二.沟通的手段类型(P168)
1.推式战略(工业用品)
2.拉式战略(日用消费品)
3.推拉结合式战略

4.应用——广告案例中,区分产品类型
第四章 定位沟通
一.提出(P173)
美国营销专家里斯和特劳特上世纪70年代提出
二.定义:不是对产品本身,而是对传播受众,针对顾客大脑观念空缺的一种心理填充。
三.来源:心智定位(观念)——可以策划,可操纵
四.空间:定位无止境,心理空缺,永远存在,但需要广告智慧的发挥
五.定位的方法
1.首位定位(逻辑圈)
2.比附定位
3.特色定位
4.压制定位(领导者)
5.扩大名称
6.寻找空缺
7.再定位
第五章 品牌沟通
一.品牌形象

二.品牌命名,品牌口号与品牌形象
1.命名(名学)——美学 例:联想 方正 创维 华为 海尔
2.品牌命名的双重效应:识别性(区别性),描述性
①完全描述型:药品 中小企业 社区
②完全独立随意型:大品牌 跨国企业
③联想、暗示型(中和)——风影 海飞丝
三.品牌口号——产品
稳定口号:1.提炼企业文化
2.概括企业规划(愿景)
3.倡导生活方式
短期性:审美性 轰动性 哲理性 世俗性
口号化:世俗化 游戏化 审美性 吸引人
补充:广告(营销)策划程式
一.概述:企业简介 发展愿景 策划目的 (简介)
二.环境分析
1.宏观环境PEST分析
政策(P) 社会(S)

企业

经济(E) 科技(T)
2.中观环境 竞争环境
3. 微观分析(SWOT)
4.横跨环境的利益相关者分析
三.广告(营销)创意——简介概述 (抽象)
四.广告(营销)表现 (具体实施方案)
五.媒体策略
六.效果监测

第六章 广告表现
一,广告表现
1.是广告创意的展示方法、路径。(把抽象的创意具象化的工具)
2.诉求模式:感性诉求——直观 具象 清晰
理性诉求——抽象 模糊(语言) 理性
3.感性诉求和理性诉求之争
矛盾:①人类进化史原理,理性人假设
②广告现实中,却反之
广告文化:层次上——大众文化,非精英文化
时间上——瞬时文化,非长时文化
性质上——娱乐文化,非哲理文化
结构上——碎片文化,非完整文化
受众上——复杂
4.共鸣策略
理论依据:“永恒主义” 哲学派别(托马斯主义)
有些超越个体、超越时空的价值理念或人生体悟能够引发人的心灵共振。
符号:亲情——同情 爱情——母爱
离别——怀旧 悲情——欢乐

第七章 现代西方广告创意的几个流派
一.后现代主义广告流派
二.人体艺术派
三.野兽主义
四.后印象主义
五.魔幻现实主义
西方哲学主线:
古希腊(古罗马)—中世纪哲学(托马斯)—近代哲学(康德)—现代哲学—后现代哲学
第一节 后现代主义流派
一.提出背景
产生于20世纪80年代(经济社会高度发达,思想观念多元化)
二.观点
1.故事——视角
例:一片草原+一匹骏马(现代派关注骏马,后现代关注小草)
2.演变历程
①建筑学(对称——非对称)
②文学——诗歌
③服饰——非对称(行为)
3.关键词
①怀疑(权威的破解)
②解构(与建构相反)
③断裂(因果关系)
④反理性主义
⑤偶然的意识
⑥中心坍塌,边缘崛起
4.本质:创新思维方法学
5.总结:后现代主义是一场发生于欧美20世纪80年代,流行西方的文艺与社会思潮。
其要旨是放弃现代性的基本前提和规范内容,拒绝现代主义的形式限定原则与党派原则,是一种知性上的反理性主义,道德上的犬儒主义和感性上的快乐主义。——游戏的世界
6.代表人物
西方:①阿多诺 ②贝格尔 ③哈贝马斯 ④利奥塔
中国:王治河 《扑溯迷离的游戏-后现代哲学思潮研究》
三.在广告创意中的应用
很多广告创意现象不能用后现代哲学来解释。
统一/差异 共性/个性 结果/生成(过程,发展)
非对称思想:对弱势的关怀 /对边缘的重视
四.评价
是一种思潮,没有体系,没有定义,没有结构。视为一种思维方式,表面上具有破坏作用,进行一种解构式的建构。

第二节 人体艺术
一.定义
指艺术家以自己的身体为题材传达主体特定的思想、观念、心理与情感活动的载体或表现媒介的一种艺术形态,
二,含义
1.人体本身具有审美价值(特殊符号)
2.利用人体符号能获得更大的关注度
三.方法
1.有完整衣着的符号
2.部分衣着
3.裸体符号
四.注意:人体艺术与色情的界定
1.色情右倾化趋势
2.色情根源界限模糊——受众的可接受程度上升
3.国外标准:广告分级:裸露的部位,裸露程度
4.外国的历史经验
传统——反叛——回归传统
第三节 野兽主义
一,定义:绘画作品中那些令人惊愕的颜色,扭曲的形态,明显地与自然界的形状全然背离。
二.代表人物:马蒂斯
三.核心:常态——变态
四.例:∨ 强烈的画面效果

第四节 后印象主义
一. 观念:注重作品的主观个性,注意形式表现力
二. 代表人物:塞尚 梵高 高更
三. 特征:1。特性代表整体 (局部——整体)
2.简化与抽象
3.对比(破坏)

第五节 魔幻现实主义
一. 核心
执意于把现实投放到虚幻的环境和气氛中,给以客观、详尽的描绘,使现实披上一层光怪陆离的魔幻的外衣,插入很多神奇怪诞的幻景,使整个画面呈现似真非真、似假非假、真假难辨的风格。
二. 原因:虚拟社会形态
三. 魔幻符号——广告符号

8、17世纪末18世纪初欧洲服装史

一、巴罗克时期的社会背景和服装文化
所谓“巴罗克”(baroque),意为不合常规,特指各种外形有瑕疵的珍珠。最初是一种艺术批评用语,指那些违反自然规律和古典艺术标准的做法。到19世纪末才用来表示17世纪出现的气势雄伟、生气勃勃、富有动感、注重光和色彩效果的艺术样式。在服装史上,也把17世纪初到18世纪初这一个世纪间服装文化的奇异变迁称作“巴罗克时期”。
17世纪是欧洲历史上一个重要的变革期,各王权和大小贵族。新兴资产阶级和封建君主势力、民众和资产阶级、代表旧宗教的天主教和代表革新派的新教之间,在这个世纪展开了激烈的斗争。举世闻名的“三十年战争”(1618-1648)就发生在这个世纪的前半叶;荷兰在摆脱了西班牙的统治之后,率先建立了欧洲第一个资本主义国家;英国经过一个世纪的反复斗争,也终于步人资本主义社会。与其相对,法国则在这个世纪进一步强化了中央集权的专制政体。在这种动荡不安的社会变革过程中,王公贵族们过着穷奢极欲的生活。追求豪华,讲究排场,成了表现权势的社会性和政治性需求。大兴土木建造宫殿和花园,举办大型的游园会、宴会,听音乐、观歌剧、赞助艺术创作,权贵们要么玩弄权术,搞政治阴谋,要么去追时髦的贵夫人,在这样一个男性社会中,必然出现新奇怪异的艺术风格,这就是巴罗克风格产生和形成的时代背景。
就服装文化来讲,17世纪的前半叶,新兴强国荷兰领导着欧洲的潮流,而到了17世纪后半叶,法国的路易十四亲政(1661-1715),他在加强中央集权的同时,推行重商主义政策,竭力鼓励对外贸易,设立了享有特权的东印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等许多垄断企业,积极采取措施发展民族工业,把丽丝、哥白林双面挂毯及其他一些纺织产业作为国家企业加以保护和鼓励,形成法国服装产业的基础;他调整国家税收,改善交通,扩大殖民地,使法国在政治、经济。军事上取得了长足发展。与此同时,他自称“太阳王”,挥霍无度,大兴土木修造凡尔赛宫,开辟巨大的园林;他鼓励艺术创作,大批建筑家、画家、雕刻家、园艺家和工艺家云集巴黎。他指导人们如何吃、穿、住,以无尽无休的宴会、豪华的舞会、场面壮观的狩猎活动、随心所欲的赏赐来炫耀和显示其无限的权威。为了向欧洲其它国家传播法国服装文化,这时出现了把巴黎时装按等级做成原大或缩小的时装偶人,装入箱子,每个月运往欧洲其它王宫和城市,史称“潘朵拉(pandora)盒子”。1672年创刊的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》把法国宫廷的新闻和时装信息向公众传播,用铜版画绘制的时装版画也在这时出现。这些都使法国成为新的流行中心,也就是从这时起,巴黎开始成为欧洲乃至世界时装的发源地。
路易十四时代的男装变化最有特色,过去被用作军服的宽外衣‘卡扎克”(casaque),到17世纪60-70年代逐渐从背缝和两侧收腰,在两侧摆处取褶,使下摆向外张开,后背缝在底摆处开衩,以便于骑马。到17世纪80年代,这种衣长及膝的长外衣腰身更加合体,名称也改为“究斯特科尔’(justaucorps),意为紧身合体的衣服。这就形成了19世纪中叶以前男装的基本造型,也是现代男西服的始祖。现在男西服的许多穿着讲究都可追溯到这种究斯特科尔上,如男西服的三件套形式就来自于这时的外衣(究斯特科尔)、中衣(贝斯特,veste,这时是与外衣造型一样的长上衣,18世纪末变成无袖背心)和裤子(克尤罗特,culotte,裤长及膝下的半截裤)的组合;现在的单排扣西服穿时可以不系扣子的习惯也来自于究斯特科尔;与现代西服搭配的领带也是与究斯特科尔一起诞生的。
17世纪后半叶的女装也以奇特的造型,华丽的缎带、丽丝和刺绣装饰表现出巴罗克样式的特征。特别是为塑造理想的女性美,曾于16世纪流行过的紧身胸衣这时又一次回到女性身上。与此同时,从17世纪80年代起开始使用臀垫“巴斯尔”(bustle),把后臀部膨大化,外裙被卷起来集中放在后臀部,然后从这里垂下来形成拖裾。这种巴斯尔样式在西洋服装史上共出现过三次,这是第一次,18世纪未和19世纪末又再次流行。
二、洛可可时期的社会背景和服装文化
历史进人18世纪,西欧各国资产阶级不断发展,资本主义势力逐渐增强,社会结构发生着深刻变化18世纪中叶,产生于英国的产业革命,大大加速了西欧资本主义的进程。在文化艺术方面,法国仍是西欧的中心。新兴资产阶级不断积累财富,绝对主义的路易王朝渐渐失去活力,处于没落的前夜。在上流社会,出现了与国王主宰的宫廷相对的资产阶级的沙龙文化(salon,即“会客室”、“客厅”。指从17世纪起,西欧贵族、资产阶级谈论文学、艺术或政治问题的社交集会。18世纪这种集会在法国特别流行)。在这样的沙龙中,人们只追求现世的幸福和官能的享乐,这使人们的感觉异常敏锐,从而形成了与巴罗克那庄重豪华、拘泥虚礼的宫廷文化不同的文化形态,这就是著名的“洛可可样式”。
洛可可(Rococo)一词来自法语Rocaille,意为小石头、小沙砾。作为艺术风格用语,起先指用贝壳和石头修筑起来的人工假山和岩洞,后来指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。最初,这个词是对18世纪室内装饰和家具样式的批评用语,后来与巴罗克用语一样,专指18 世纪法国大革命之前的文化样式。其特点是室内装饰和家具造型上,到处都是凸起的贝壳纹样曲线和茵苔叶形主题的组合,C形、S形和涡旋状曲线纹饰婉蜒反复,墙壁与天花板、墙壁与墙壁、家具的边角和接缝等分割线都巧妙地用纹饰隐蔽起来,尽量避兔直线、直角的交叉和使用 。镀金的富丽堂皇的青铜装饰比比皆是,整个室内的色调是高明度、低纯度,十分淡雅,白地上金色的曲线纹样最为流行。并目打破了文艺复兴以来左右对称的模式,创造出一种非对称的、富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。与巴罗克样式那种洋溢着生气、庄重的量感和尊大感的男性风格相对,表现出一种纤弱柔和、艳丽典雅的女性风格。
17世纪的巴罗克风格服装是以男性为中心,以路易卜四的宫廷为舞台展开的奇特装束,而18世纪的洛可可风格的服装则是以女性为中心,以沙龙为舞台展开的优雅样式。洛可可式的服装文化从其发展过程上可分为三个阶段:即1715-1730年从巴罗克向洛可可的过渡期,服装上一面残留着巴罗克的影子,一面向纤弱柔和的女性趣味发展;1730-1770年是洛可可服装文化的鼎盛期;1770-1790年是洛可可文化的衰落期,服装上出现许多转变迹象,预示着新时代的到来。这时,各种新的服装杂志陆续出版发行,逐渐取代过去的“潘朵拉盒子”,成为传播流行的重要媒体。到18世纪80年代,受新古典主义风潮和英国自然主义影响,英国那质朴的时装传入法国,使进人穷途末路的洛可可样式为之一变。但流行的根本转变,还要借助1789年法国大革命的风暴。
洛可可时期的女装上又一次出现裙撑,这是继16世纪文艺复兴时期的裙撑之后第二次使用裙撑来使女装下半身膨大化的现象。这次的裙撑叫做“帕尼埃”(panier,意为行李筐、背笼),其造型前后扁平,左右横宽,很像马驮东西时的背笼,故得名。历史卜,裙撑总是与紧身胸衣同时使用的,之所以要使裙子膨大化,就是出于使细腰更显得纤细这个目的。而由于紧身胸衣的长期使用.女性躯干极度变形,这大大影响了女性的建康,甚至缩短了寿命。弱不禁风、娇滴滴的姿态成了这个时代女性美的标志。
三、新古典主义时期的社会背景和服装文化
18世纪末,法国封建制度极端腐朽,顽固地阻碍各种改革,严重地束缚着社会经济的发展,以国王为首的第一等级(僧侣)、第二等级(贵族)与广大的第三等级(资产阶级、城市平民和农民)之间的矛盾日益尖锐化。终于在1789年爆发了推翻路易王朝的资产阶级大革命,路易十六和皇后玛丽·昂特娃耐特先后被送上断头台。大革命后,经过数年的混乱,1795年,法国进人督政府执政的第一共和制。1804年拿破仑称帝,法国又进人第一帝政时代。拿破仑对内重整革命后的混乱局面,强化中央集权的国家机器,颁布了《拿破仑法典》,确立了资本主义社会的立法规范,鼓励发展工商业,发展教育和科技事业。对外加紧扩张和侵略。虽然他用战争的形式把法国革命的思想和精神带到欧洲各地,严重地动摇了欧洲的封建统治基础,但他的专制统治也破坏了法国人民在革命中争得的自由,激起法国人民的不满,同时义侵犯了各国的独立,招来了全欧洲的敌意。1814年,反法联军攻进巴黎,拿破仑帝政结束。第一帝政虽然从此结束,但帝政时代形成的服装样式,特别是女装样式,一直延续到19世纪20年代中期。
另外,自18世纪中叶起,由于意大利、希腊和小亚细亚地区古代遗址的发现、勘察和考古研究的兴起,引起人们对古典文化的兴趣,这就出现了新古典主义思潮。这种思潮与英国的自然主义相呼应,对法国大革命后人们的思想、文化以及生活方式影响很大。因此,在服装史上也把1789年到19世纪20年代中期这一段历史称作新古典主义时期。
以自由、平等、博爱为口号的法国大革命的风暴,一夜之间改变了文艺复兴以来三百年间形成的贵族生活方式,一扫路易宫廷的豪奢恶习和贵族特权,摒弃了繁复的人工装饰,过去那以绚烂的贵族男性时装为流行的主要角色的历史,与法国绝对主义王制的覆灭一起打上了休上符。从此以后,一直到现在,一提起“时装”(mode)就单指女装的流行。总之,革命后的男女装最为显著的变化就是简朴和古典风尚。人们以健康、自然的古希腊服装文化为典范,追求古典的、自然的纯粹形态。特别是女装,造型极为简练朴素,与装饰过剩,娇揉造作的洛可可风格形成强烈的对比。这是一种用白色细棉布制作的衬裙式连衣裙。其造型特点是把腰线提高到乳房底下,胸部内侧做成兼有乳罩作用的护胸层,袖子很短,袖型多为泡泡袖,玉臂裸露,作为弥补,长及肘部以上的长手套登场。裙子很长,柔和、优美的垂褶自高腰身处一直垂到地上,而且这种长裙越来越长,以至使女士们行走时不得不用手提着裙子,这种优雅的姿态也是一种流行。这时流行的面料是来自英国的薄如蝉翼的白色细棉布,自1760年以来,英国的产业革命使其纺织技术有了显著发展,利用从印度进口的棉花,生产出高纱支的细棉布和纱、罗等薄形棉织物。在古典主义思潮的影响下,这种薄形棉织物取代了过去那华美的丝织物。在朴素的衬裙式女装流行的同时,为了增加美感,也是出于御寒之需要,女士们喜用各种颜色的披肩来装饰自己,其中法国中部的蒂勒市出产的经编绢网(六角形网眼纱)最为常用。因此,这种绢网织物也就用其产地名来命名为“蒂勒”(tulle)。从1798年起,人们又时兴使用印度产的开士米披肩,这是用印度北部的克什米尔山羊绒制成的精纺织物,其优越的保暖性能和轻软柔和的手感深受当时贵妇们青睐。
1804年,拿破仑称帝后,他非常崇拜古罗马文化,为了尽快恢复国力,他采用鼓励奢华来推动经济的发展,一方面大兴土木营造宫殿,复兴丝绸。天鹅绒和丽丝等纺织工业,奖励工艺美术事业;另一方面,在着装上追求华美的贵族趣味,他让画家为自己设计礼服,不许上层女性在同一场合穿同样的衣服,这使法国宫廷掀起一股豪奢风潮,同时期的英国以及欧洲其他诸国都望尘莫及,只好盲目迫随。这种着装风习的确促进了法国纺织业和服装业的发展,给当时许多手工业者提供了就业机会。但帝政时代的女装仍是高腰身的造型,从1804年起,裙长变短,一般长及地面,下摆开始变宽,并出现褶饰、飞边和丽丝做的边饰,使用的面料也由薄形细棉布改为较厚的缎子等丝织物。这种样式在历史上称作“帝政样式”(Empirestyle).帝政末期,曾在大革命后一度摒弃的紧身胸衣又悄然回到女性身上,女装上的装饰越来越多。拿破仑失败后,随着旧贵族势力的东山再起,女装再次向华美的装饰过剩的重装方向发展,向浪漫主义时代过渡。
四、浪漫主义时期的社会背景和服装文化
拿破仑帝国覆灭后,一直到1830年法国的7月革命这段时间,以法国为首,欧洲所有国家的反动势力卷土重来,权力重新回到旧贵族手中。1814年回到王位上的路易十八于1824年逝世,极端反动的查理十世继位,在法国疯狂地推行封建专制政策。但历史的车轮不可逆转,反动的政治并没能阻挡以工商业为中心的资本主义的发展,两者的矛盾越来越尖锐,终于爆发了1830年的7月革命。一些自由资产阶级和知识分子组成的烧炭党人和工人、手工业者一起,用暴力推翻了复辟的波旁王朝,政权落到资产阶级自由派手里,资产阶级君主制在法国确立。7月革命在欧洲掀起了一阵风暴,横过比利时、意大利半岛、德国和波兰,又一次震撼和动摇了欧洲的封建复辟势力。虽然7月革命使法国摆脱了世袭贵族的压迫,却又一次沦于以“钱袋子国王”路易·菲力普为代表的金融贵族的统治之下,最后导致 1848年以推翻金融贵族,实现民主为目的的巴黎2月革命,粉碎了资产阶级保留立宪君主制的阴谋,成立了法国历史上的第二共和制。后来经1848年的 6月革命,由于路易·波拿巴政变,法国又于1852年进人拿破仑三世的第二帝政时代。
在这种政治风云变幻的历史时期,梦想资本主义无限发展的资产阶级的浪漫主义和企图向贵族时代复辟的反动的浪漫主义混合在一起,形成这个时期独特的社会风潮。由于长期战争,法国财政极其匿乏,人们心底弥漫着一种不安情绪,因此,许多人缺乏上进心,反对古典主义和合理主义,逃避现实,憧憬富有诗意的空想世界,倾向于主观的情绪,强调感情的优越,以中世纪文化的复活为理想。这种思潮无论在文学、艺术,还是在服装上都有明显表现。特别是女性,为了强调女性特征和教养,社交界的女士们经常揣着怀中药,手里拿着手绢斯文地擦拭眼泪或文雅地遮在嘴上,故作纤弱、婀娜的娇态,好像是久病未愈,弱不禁风。与之相应地,女装也创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。甚至男装也受其影响,出现收细腰身的造型。因此,服装史上把1825-1850年这一段历史称作浪漫主义时代。

9、五十六民族风情服饰

彝族服饰

[服饰特色]

撒尼是彝族的一个支系。撒尼妇女的花包头,象传说中的阿诗玛一样,至今,仍是姑娘服饰重要组成部分。花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成,长约3米,宽约0.17 米,一条黑布作底,上面绣有数条彩色图纹,花色图纹的优劣,标志着姑娘的智慧和才能,也是青年择偶的一个标准。因此,花包头的制作十分精致美丽。每逢喜庆、外出,姑娘们都要穿上崭新的民族服饰。花功夫缠包头,要经过七、八道手续才能完成,被当地群众看作是自由、幸福的象征。

彝族不同支系服饰各异,花枝招展的女性打扮不胜枚举,相对而言,男子的传统服饰特色已经不多。不过,凉山地区彝族男子还保留着古代遗风。他们在头顶前脑门蓄一绺长发,象征男性的尊严,神圣不可侵犯,彝族俗称“天菩萨”。川、滇大小凉山彝族男子喜爱用青布或蓝布包裹头部,并在前额处扎出一长锥形结,以表示英勇威武的气概,习称“英雄结”。另外身上斜挎用细牛筋编织而成的佩带(古时用于挂系战刀)称之为“英雄带”。大小凉山山势险峻,气候寒冷,当地彝族群众故用毛毯护身,俗称,“擦尔瓦”。擦尔瓦是用羊毛织成的披衫,有白、灰、青等色,上部用羊毛绳缩口,下部缀有长达0.33米左右的旒须。制作一条擦尔瓦,往往要用几个月时间,彝族人的擦尔瓦一年到头不离身,白天御风寒,夜晚当被盖,堪称凉山彝家服饰象征。

瑶族服饰

[服饰特色]

瑶族过去因其居住和服饰等方面的特点不同,曾有“过山瑶”、“红头瑶”、“大板瑶”、“平头瑶”、“蓝靛瑶”、“沙瑶”、“白头瑶”等自称和他称。在风俗习惯方面一直保持本民族传统特点,尤其在男女衣着上更为明显。瑶族妇女善于刺绣,在衣襟、袖口、裤脚镶边处都绣有精美的图案花纹。发结细辫绕于头顶,围以五色细珠,衣襟的颈部至胸前绣有花彩纹饰。男子则喜欢蓄发盘髻,并以红布或青布包头,穿无领对襟长袖衣,衣外斜挎白布“坎肩”,下着大裤脚长裤。 瑶族男女长到十五、六岁要换掉花帽改包头帕,标志着身体已经发育成熟了。

锡伯族服饰

[服饰特色]

清代,锡伯族男子用青、蓝、棕等色衣料做成左右开衩的大襟长袍和对襟短袄,外罩坎肩,头戴圆顶帽。

妇女穿长及脚面的旗袍,外罩坎肩。衣襟、袖口、领口、下摆多镶滚边。脚着白袜、绣花鞋。少女留一长辫,辫根扎红色头绳。婚礼时,新娘头戴吉塔库(锡伯语)头饰,即布制发圈;上有贝壳、宝石和金银制的花饰,下一排银链或串珠等装饰垂于眉宇之上。婚后一年之内,参加较大喜庆活动仍要戴上吉塔库。

已婚妇女头上盘头翅。妇女戴耳环、手镯、戒指等。男女裤腿均扎黑色腿带,年轻女子扎红色、粉红色腿带,丧事时扎白色腿带。今散居在东北的锡伯族服装已,特别是青年已多穿连衣裙等。和当地汉族、满族相同。新疆锡伯族妇女虽仍穿旗袍,但服饰已有显著改变

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