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旗袍侧抬腿

发布时间: 2021-08-04 09:20:41

1、旗袍两侧的开衩高度在什么范围内是高衩?

一般旗袍两侧开衩高度,是手臂自然垂下,以其中指尖为准;高开衩以手腕位置为准。艺术表演类的旗袍开衩,以臀部为准。

2、旗袍模特基本步要点

1、腿的发力点:首先是模特一位站姿,起步发力点在股直肌,也就是大腿前侧的这块肌肉,先由它发力,带动大腿起来,再由大腿带动小腿,经过屈膝、掩膝,大腿小腿向前迈出,当你的动力腿(也就是脚抬起的这条腿)迈出后,后面主力腿的脚一定要登直,这样走起来比较秀美。

2、脚位:因为旗袍叉开的比较高,所以抬腿的时候,脚离开地面最多一寸左右,不要抬的太高,也不要顺着地面拖过去。

3、手形:旗袍步的手是修长形的,三指合拢,食指稍稍分开,姆指内靠,这样不论从哪个角度看,手形都显得修长。

(2)旗袍侧抬腿扩展资料:

一、身高是模特所具备的最基本的条件。女服装模特一般身高在1.72~1.83米之间,如今世界的几位超级名模,如辛迪.克劳馥(Cindy crawford)、何穗等人,身高都在175厘米左右。

二、女广告模特一般身高在1.65米以上。男性模特的身高一般在1.80~1.90米之间,胸围95~110厘米,腰围72~80厘米,臀围92~105体重在70~80公斤之间。

三、和谐的身体比例是模特重要的生理基础,对于人体形式美的体现者模特来说,在评判他们的体形是否和谐时,我们可以以“黄金分割律”来作为参考。

四、对于模特的身材比例,可以从以下几个方面加以分析:

1、上下身比例——对模特的要求是下身长于上身。

2、大小腿比例——小腿与大腿比例接近相等或略长于大腿。

3、头身比例——头长为身长的七头半是达芬奇拟的黄金比例,所以现模特比例最好在七头半至九头身为最好,较小的头颅会使身材显得更灵巧。

3、旗袍两边为何都要开衩?

鄙人学浅,浅陋地认为,之所以两边开叉是因为以下原因:

1、方便行走,实用美观

旗袍两侧开叉,那就是方便女性的行走。众所周知,满清入关时,满清女子尚且可以骑马涉猎。可以说巾帼不让须眉,所以裤子对满清女子的需求就很重要。但是缠足裹胸之风,改变了满清精英的审美后。裤子更加促进对旗袍的双开叉。

因为穿着旗袍的女性,在入关之初,就可以在厚重,欣长的旗袍中,迈开脚步,而不用害怕,凉风冻腿了双开叉的形制就可继续保持了。伴随汉族缠足审美观的影响,三寸金莲,更是魅力和性感的象征,所以一双小脚,不能轻易示人,双开叉的旗袍,正好可以盖着那双,病态审美下,迈不开步子的小脚。而这就又使得踩在马蹄鞋的满族贵妇们,在行走时,像一尊被推行的塑像。所以双开叉的旗袍能让封建贵妇方便行走,又提升魅力

2、丝袜高跟、审美改变

其次工业革命的到来了,也逐渐改变了人类的审美,魅力自信的女性在工业社会,扮演的角色越来越重要。传统服饰已经不能束缚女性。遮遮掩掩,再也挡不住健康阳光和性感,所以丝袜和高跟鞋的被发明,更使健美修长的双腿,可以在朦胧中显得欣长。同时也不用担心色狼的放绿光的眼神

故此旗袍双开叉,可以开的更高,女性迈步可以更大,同时对旗袍的收腰裁制,可以让女性腰线更加婀娜。而不用当心旗袍,如古人一般续上棉花的承重。这就为双开叉开的更高创造了机会

进入现代社会,审美再次改变,有料才敢露的观念,变得十分普遍,所旗袍下的美腿,连丝袜也省掉了。故此旗袍的裁制越来越简约,双开叉也越开越高。

4、民国时期女性旗袍,为何要在大腿两侧开叉?原因真的是因为方便如厕吗

会有这么一点作用,但不是主要原因。
其实后世流行的,代表中国的两种回服饰,唐装和旗袍,都答有一些清朝满族服饰的影子。满族早期妇女为了方便骑马下河劳作,直筒袍子的下边就是开叉的,因为满族是旗人,所以叫旗袍。虽然据说民国时候的旗袍借鉴了古代汉服的深衣,但是开叉这个特点还是保留下来了,名字几次变化,最后也还是叫旗袍了。而且这个开叉也显得更加性感美丽,也更方便穿着和行动。

5、旗袍开叉处怎么包边

包边方法如下:

一、裁剪包边条,包边条可自行裁剪或购买裁剪好的。裁剪宽度为2.5~4cm的包边条,长度按照所要包边部位的长度来设定。

二、梭织面料的包边条需要45°斜丝方向裁剪(面料的斜丝方向有弹力),有弹力的包边条在包裹弧线形边缘或圆角时,包边条不会扭曲变形。针织面料的包边条不用考虑纱向,可以平行于面料边裁剪。

三、包边条的提前对接,包边条长度不够时需要提前缝合对接,对接方法如下图优点是接缝部位不会太厚。

四、将珠针扎入烫台,包边条从中穿过,扣烫0.5cm。

五、将包边条的正面与面料反面相对,按照烫迹线缝合0.5cm缝份。

六、包边条折向面料的正面,车0.1cm线迹。

1、 包边条要正好盖住下面的线迹,不能一会盖得多一会又漏出。

2、这一步如果缝得精确,包边条的正反两面应该都是0.1cm的线迹。或者正面为0.1cm,反面是灌缝线(线迹缝入包条与面料的交界线处)。


以上是旗袍开叉处的包边方法,分享一个包边条的正反面都没有明线的技巧,将包边条的正面与面料正面相对,缝合0.5cm,包边条折向面料反面,手针暗缝,此方法正反两面都看不到线迹。

此方法用于包边工艺的部位非常广,多见于旗袍等中式服装款式,如袖口、领口、开叉、下摆等很多边缘部位的处理。

6、旗袍一般都开叉到什么部位?女孩子喜欢什么样的呢?

其实只要不走光就没问题了 个人感觉还是高一点好看 体现女人的妩媚
我本人是做服装设计的 建议你最好找个好裁缝,量身定做,否则裁剪不好的旗袍背后容易空出一块 远看像个鼓包 影响效果。也尽量避开大红 大绿等太亮的颜色(容易穿出餐厅服务员的效果)最好选些素净 典雅的颜色 材料一丝绸和亚麻为主 而且最好做无袖或短袖的 可以在盘扣上都下点功夫。这几点注意了 旗袍的效果一般会很好
配饰上也下点功夫 试试盘发 找个好看的发簪。要是重要场合也可以搭配一个真丝或皮草的披肩 超有效果

7、穿旗袍时的站姿,坐姿,走姿应是怎样的

1) 站姿:

1、头正、颈挺直、双肩展开向下沉,人体有向上的感觉。

2、收腹、立腰、提臀

3、两腿并拢、膝盖挺直、小腿往后发力,人体的重心在前脚掌

4、穿旗袍时,可站丁字型或“V”字型,颔略收,双手交叉置于肚脐位置上

5、站立时应保持面带微笑

2) 坐姿

坐姿的原则是“坐如钟”给人以端正、大方、自然、稳重之感

1、入坐时要轻、稳,走到座位前轻稳地坐下

2、女士的双膝应并拢,任何时候都不能分开,更不要说穿旗袍时了

3、坐在椅子上,一般坐满椅子的2/3,一般情况下,不要靠背,休息时可轻轻靠背。

3) 走姿:

1、以站姿为基础,面带微笑,眼睛平视

2、双肩平稳,双臂前后自然地,有节奏地摆动,摆幅以300~350为宜,
双肩、双臂不应过于僵硬

3、重心稍前倾,行走时,两脚两侧行走的线迹为一条直线

4、步幅要适当。女士穿旗袍和高跟鞋时,步幅应小些

5、走路时应有一定的节奏感,走出步韵来

(7)旗袍侧抬腿扩展资料:

“旗袍”是专指民国出现的旗袍,还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内,旗袍概念的界定,和旗袍起源样式一样在学术界颇有争议。

众所周知,旗袍在文革期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落,对于旗袍的研究在学术界成了禁区,一直到了改革开放后对旗袍的研究才在大陆学术界才逐渐多了起来。改革开放后早期,基于政府提倡的“中华民族是一家”政策,同时为了证明旗袍具有悠久的历史和高贵的出身,研究旗袍是学者有意识地把民国旗袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。“‘旗袍概念,包括清代旗人之袍或旗女之袍的观点并非特别之多,但也自成一派 。”

比如《辞海》中有关于旗袍的注解:“旗袍,原为清朝满族妇女所穿用的一种服装,两边不开衩,袖长八寸至一尺,衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受,并改良为:直领,右斜襟开口,紧腰身,衣长至膝下,两边开衩,袖口收小。”

例如郁风的观点:“旗袍,顾名思义,是指清朝满人入关前后八旗妇女的衣袍,即以满蒙为主体的关外妇女的常服……这种旗袍主要在北方流行,南方妇女仍多数沿袭明朝风俗习惯穿着较长的上褂,下露长裙 。”

又例如袁杰英的观点:“旗人的常装与军装不同,一般是袍服,……一直是以简约的直身为基本样式,均称旗袍。、”“旗袍在清代是男女通用的衣着,只是在穿着风格上略有不同,官制与民用在选料、配饰方面加以区别而己 。”

但是“旗袍”概念包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”的观点,从一开始就在学术界受到质疑。“在整个清代浩瀚的文献中,‘旗袍’一词从未出现,在清代旗人称呼自己所服袍服为旗服或旗装,满语称呼为‘衣介’。旗袍二字作为一个具有特定意义词出现,最早见于1918年沈寿口述,张睿笔录的《雪宦秀谱》一书中:‘绷有三:大绷旧用以绣旗袍之边,故谓之边绷’。这里的旗袍是作为一个特定的指代某种刺绣服饰的名词 。”

当今学术界主要的观点认为“旗袍”指民国旗袍,在民国时期发展成熟并形成较稳定形态的女子袍服,下面列出其中具有代表性的几种观点:周锡保在其著《中国古代服饰史》一书中认为:“满族妇女的长袍……这种长袍开始时极为宽大,后来也渐变为小腰身,其时间已接近于辛亥革命前夕。这种长袍,到后来却演变成为汉族妇女的主要服饰之一,即后来称之为旗袍者。

包铭新在其著《中国旗袍》一书中也对这个 问题作了专门的阐述:“把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍,虽看似无大错,却难免有望文生义之嫌,旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富的多。广义的可以说旗袍经历了清代旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展,其中以民国时期的新旗袍最为典型也最为重要。狭义的说,旗袍就是民国旗袍,当然也可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。”

卞向阳在其《论旗袍的流行起源》一文中说到:“所谓‘旗袍’,指衣裳连属的一件制服装(One-Piece Dress),同时,它必须全部具有或部分突出以下典型外观表征:右衽大襟的开襟或半开襟形式,立领盘纽、摆侧开叉的细节布置,单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。尽管有观点认为旗袍包含清代旗装的袍和民国女性的袍,但是通常意义上的旗袍,一般是指20世纪民国以后的一种女装式样 。”

在民国时期的杂志上,也有许多关于“旗袍”概念的讨论,如1937年《现代家庭》杂志上署名昌炎的作者撰文“十五年来妇女旗袍的演变”中写到:“什么是旗袍,可说是民国纪元后适合新时代中华女子经变演出来的一种新产物,也可以说是,中国女子仿制以前清旗女衣着式样的一件曾经改制的外衣。

参考链接:网络  旗袍

8、旗袍为啥侧面露大腿

旗袍原本是满人的服装,飘逸的造型得到时装界的关注。民国初期经过改良后的旗袍更加的婀娜多姿,女性的曲线美充分显示出来,受到汉族女子的追捧。旗袍下摆侧面开衩至大腿中部戛然而止。行走中若隐若现的大腿,即守住了女性的底线,又让人浮想联翩,充分体现了设计师在含蓄与诱惑之间恰到好处的把握。旗袍没有美国影星玛丽莲.梦露的裙子被风卷起后,春光乍泄用双手遮住的尴尬。
旗袍的鼎盛时期在民国。发髻高挽,一颦一笑充满了东方神韵的宋氏三姐妹引领着旗袍潮流。十里洋场的上海,摩登女郎、太太小姐、交际名媛、电影明星们对旗袍的趋之若鹜,也促进了旗袍的发展。高领、低领、无领,长袖、短袖、无袖,高开衩、低开衩,或丝绸,或锦缎,不断地变化着,在旗袍款式上的标新立异,彰显东方女性的魅力同时,亦满足了新女性们的时尚要求。旗袍在民国时期一统天下,成为国服。
在我意识里,旗袍是艺术品,穿旗袍的女子除了具备凹凸有致的修长身材,眉宇间还应有淡淡的忧郁,落寞地出现在狭窄、悠长,烟雨飘渺的小巷里。那不经意间的一回眸,该是多么的撩人心弦……
文革时期,旗袍被当成资产阶级的产物连同封资修一并扫除,也泯灭了人性对于美的渴求。
随着时代的变迁,从绫罗绸缎到纯棉织品,返璞归真,追求自然舒适,人们的穿着越来越简约,旗袍作为曾经的辉煌已经不合时宜。除在一些庄重的场合掠过它的影子外,生活中难寻旗袍踪影,它带着岁月的风霜存留在人们的记忆里。
旗袍体现的是曲线美。身材丰满者对旗袍敬而远之,不敢有非分之想。这也是旗袍再难以流行的原因之一?
旗袍如一颗彗星,在太空划上一道耀眼的痕迹,赋予了整个民国时期风情万种。
光阴缓缓逝去,旗袍依然款款地清晰在雕花木窗、白墙黑瓦的江南烟雨里……
拂着轻柔的春风,思绪穿越时空隧道,品味一个时代的繁华浮相,追溯那渐行渐远的一代王朝旗袍背影……