1、为什么说唐装包罗万象？
就封建社会的文化和经济发展状况而言，中国的唐代无疑是人类文明发展史上的一个巅峰，唐朝政府不仅对外国实行开放政策，允许外国人到中国经商，吸引外国留学生，甚至允许外国人参加选拔官员的科举考试和出任官职，对外来的文化、艺术、宗教采取欣赏和包容的态度，使当时的首都长安成为了中外文化交流中心。特别值得一提的是，唐朝妇女不必恪守传统规范，她们可以穿袒露胸臂的宽领服装或吸收其他国家服饰风格穿出异国情调，还可以穿胡服男装骑射，并享有选择配偶和离婚的自由。相当富足的物质基础和相对宽松的社会环境，使得唐代的文化空前发展，诗歌、绘画、音乐、舞蹈等领域群星璀璨。加之在隋朝已奠定了坚实基础的纺织业到了唐代有了长足进步，缫丝、印染的技术也达到了相当高的水平，服装材质品种之多、产量和质量之高前所未有，不拘一格的服装样式亦在当时成为世人推崇的美丽时尚。
盛世唐装中最夺目的要数女装，以及妇女那变幻多样的发髻、佩饰和面妆。唐女讲求配套着装，每一套都是一个独具特色的整体形象。人们不是一时心血来潮，而是依据着所处的社会背景，将服饰艺术之美发挥到了极致。因而，每一种搭配都个性鲜明，又有其令人玩味的文化底蕴。唐女配套装可归结为三种，除了受西域文化影响而引进的胡服以外，还有传统的襦裙装，打破儒家礼仪规范勇敢穿起的整套男装。
先来说一下传统的襦裙装。上为短襦、长衫，下为裙，这也许算不上新颖，但唐女将它穿出了新样。如短襦或长衫，在圆领、方领、斜领、直领和鸡心领的交替流行中，竟索性将其唐朝服饰开成袒领，这是在前朝未曾出现过的创新之举。最初还主要为宫廷嫔妃、歌舞伎等穿用，但很快便受到了仕宦贵妇的垂青，这说明唐代人思想是非常开放的。儒家经典明确规定要用衣服将身体裹得很严，妇女尤其要遵守，像唐女这样领子低到能见到双乳上侧露出乳沟的款式，在礼法森严的中国古代社会是空前绝后的。
唐代仕女画家张萱（生卒年不详）、周昉（生卒年不详）惯画宫中艳丽丰腴的女子。周昉的《簪花仕女图》中，美人著裸肩长裙，上身直披一件大袖纱罗衫，轻掩双乳。由于画家手法写实，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。
唐代崇尚丰满、浓艳之美，赏花喜欢赏牡丹，人则讲究男无肩女无颈，马也要头小颈粗臀部大。在唐代绘画中我们不难看到，唐女为了显示自己丰满，特意将裙子做成六幅、八幅、十二幅，还嫌不够，于是就出现了将裙腰提高，直到腋下的款式，这样就看不见女子的腰身，只见一个圆滚滚的外形。
对于唐裙的描绘，诗人几乎想尽了绝妙的诗句，除了款式之外，还有不少提及裙色。从诗中可以看到，当年的裙色相当丰富，而且官方的束缚少，因而可以尽人所好。仅色彩就有深红、杏黄、深紫、月青、草绿、郁金等，其中以石榴红裙流行时间最长。李白、杜甫、白居易的诗中都有关于石榴裙的描述。《燕京五月歌》中记述石榴裙流行盛况，说石榴花开的时候满是浓重艳丽的石榴红，千家万户买石榴花给家中的女子染红裙，可以想象有多么壮观。郁金裙也是以植物色染成的，但这种植物不同于原产小亚细亚的郁金香，而是姜科多年生草本植物，其肥大根状茎及纺锤状块根的汁液能够染布、而且散发着香气。唐中叶时一位公主的百鸟裙，更是中国织绣史上的名作，其裙以百鸟羽毛织成，白天看是一色，灯光下看是一色，正看一色，倒看一色，而且裙上呈现出百鸟的形态，可谓巧夺天工。
女子襦裙装并不只是上衣下裳，还有其它款式用以补充或装饰，如半臂，就是一种短袖衫。现代人都是在夏天穿着，可是唐女穿时，常套在长袖襦衫的外面，其功能与坎肩有些相似。只因袖的长度在坎肩和长袖的中间，所以称半臂。穿起来娉娉婷婷，体态美妙怡人。
唐女爱披一件帔子，或是两只胳膊上搭着披帛。这两种装饰物的样子，区别在于帔子阔而且短，一般披在一肩，从出土的唐代女俑上可以看到逼真的效果。传说有一次宫中露天筵席，唐明皇大宴群臣。一阵风起，将杨贵妃的帔子吹到贺怀智的幞头（一种黑绸巾裹成的帽子）上。由此来看，帔子或许是很轻盈的，当然也不排除以厚重毛织帔子御寒的可能性。披帛就是我们通常所说的“飘带”，长长的，一般较窄，从身后向前，搭在小臂上，两端自然下垂，后人画仙女和古装仕女，怎么也忘不了这种美妙的披帛。
与襦裙装相配合的足服，有凤头高翘式锦履，也有麻线编织的鞋或蒲草鞋，软软的，但很精致、很轻巧。除了绘画作品为我们提供了形象的资料以外，在新疆等地出土文物中可以看到实物。
唐女著襦裙装时，头上一般不戴帽子，当然也有花冠等是属于装饰性的，出门时则戴一圈垂纱的帷帽。这种帷帽从唐初开始流行，至盛唐时，女人们连帷帽也不屑于戴了，干脆露髻骑马出行。当年发式可谓多变，体现着唐女的奢华之风。仅高髻，就有云髻、螺髻、半翻髻、反绾髻、三角髻、双环望仙髻、惊鹄髻、回鹘髻、乌蛮髻及峨髻等，另外还有较低的双垂髻、垂练式丫髻以及抛家、半翻、盘桓等30多种。这些发髻大多因形取名，也有的是以少数民族的族称取名，今天的人们除在唐代仕女画中看得到发髻上插满了金钗玉饰、鲜花以及酷似真花的娟花的具体形象外，还能在出土文物中一睹各种精致的金银首饰和绢花的实物。
面妆虽说不是唐女发明的，但奇特华贵、变幻无穷。唐女在脸上广施妆艺，不只是涂上妆粉，以黛描眉，以胭脂涂两颊，以唇膏点唇，还要在额头上涂黄色月牙状“额黄”（亦称“鸦黄”）饰面。据说是模仿西北民族的黄面佛妆。眉式也花样翻新，传说唐玄宗曾命画工画十眉图，这也是风流皇帝在服饰史上留下的逸事。眉式的名称很好听，有“鸳鸯”、“小山”、“三峰”、“垂珠”、“月棱”、“分梢”、“涵烟”、“拂云”、“倒晕”、“五岳”等，再加上民间的柳叶眉、却月眉、阔眉（桂叶眉）、八字眉等，真是美不胜收。这还不算完，双眉中间要有花钿，可以用鸟羽、黑光纸、螺钿壳，也可以用金箔、鱼鳃骨、云母片或者直接用颜料画。眉梢处则要描上一道“斜红”。嘴唇以唇膏点出各种时兴的唇形，在唇角外一厘米处再点上两个黄豆般的红圆点，美其名曰“靥”。盛唐以后，靥的范围越来越大，扩展到鼻翼两旁，还变化出钱形、杏桃形、小鸟形、花卉形等。我们在敦煌五代时期的莫高窟61窟壁画上，仍能见到这种“薄妆桃脸，满面纵横花靥”的女供养人形象。
这些面妆并不都是唐人的创造，有些带着前代的传说，故事美妙动人。如花钿，传说南朝宋武帝刘裕（363—422）有一位女儿叫寿阳公主。正月初七那一天，寿阳公主行于（一说卧于）含章殿下，忽然微风吹来一朵梅花，恰好贴在寿阳公主的额头，拿不掉也洗不掉，看起来很美，于是就在民间流行起来。这种被称为“寿阳妆”或叫“梅妆”的面饰伴随了唐代乃至宋代女性很长时间。唐代李复言在《续玄怪录定婚店》中记下了这样一段故事：有人名韦固，一日路过宋城，住在南一家客栈。夜晚见到月下老人倚着装满红绳的袋子闲坐。按照中国人的说法，月下老人用红绳将男女二人腿系在一起，就成了夫妻。韦固遂上前询问自己的妻子是谁，老人翻开婚姻簿查了一下，说城北卖菜婆的女儿就是，时年刚刚三岁。韦固听了很生气，就命仆人去射杀。仆人不忍，匆忙间只刺伤了女孩的眉心。十几年后，刺史王泰看韦固勇猛可信，就将自己的义女嫁给了他，新娘额头装饰着花钿，夜晚卸妆时惟独花钿不取下。韦固奇怪，一问才知道，正是当年被刺伤的那个女孩。这是一段传奇故事，但由此也不难看出，女性白天在脸上施以装饰，在当时已蔚然成风。关于“斜红”的传说是，三国时魏文帝曹丕（187—226）曾有个宫女，名叫薛夜来，文帝对她十分宠爱。一天夜里，文帝正在灯下读书，夜来上前侍侯，不小心撞在水晶屏风上，顿时鲜血顺着太阳穴流下来。痊愈后，脸侧依然留着红色的瘢痕，可是文帝依然喜爱她。于是，宫女白居易像们竟以此为时髦，纷纷用胭脂在脸上画对称的红瘢。刚开始时叫“晓霞妆”，状如清晨的红霞，后来大多称之为“斜红”。
关于眉，宋人《隋遗录》（题为唐颜师古撰）中记录，隋炀帝巡游江都（古代扬州），其随行人员分别乘龙形和风形的游船，每只船上有千百漂亮的女子划桨。其中有个叫吴绛仙的女子，就因为画着长眉，引起了隋炀帝的注意。
就在唐女认为面部再也没有地方涂抹花样时，面妆之风却陡然一变。《新唐书·五行志》中提到，唐代中期以后，女性一度流行不施脂粉，而且以黑色的膏脂涂唇。诗人白居易也在《时世妆》诗中写道：“时世牧，时世妆，出自城中传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种被称为“啼妆”或“泪妆”的妆容，配以堕马髻、弓身步、龋齿笑，格外惹人怜爱，因而风行一时。
与花枝招展的襦裙装相比，将整套男服穿在身上则别有一番情致。唐代典型男服是头戴幞头，身穿圆领袍衫，腰间系带，脚蹬乌皮六合靴。这身装扮使男子穿着干练、潇洒又不失儒雅，女子穿又别有一种洗尽铅华却添帅气、俏皮的风度。尽管儒家经典中早就规定：“男女不通衣裳”。唐代女着男装的形象，在张萱《挥扇仕女图》、《虢国夫人出游图》以及敦煌莫高窟壁画上都可以见到。《旧唐书·舆服志》和《中华古今注》中也记载，唐代女子穿男装，包括皮靴、袍衫、马鞭、帽子，不论身份尊卑，甚至不管在家还是出门，都这样装扮。由此可见，唐代社会开放，对女性的束缚很少。
盛世唐装就是这样散发着耀眼的光芒。尽管今天的人们习惯将对襟袄通称为“唐装”，以其代表中国传统服饰，但那不过是一种以唐代为荣的说法，事实上，现代的唐装远不及唐代的服装璀璨夺目、千姿百态而富有生命气息。当年“万国衣冠拜冕旒”的气势是多么宏大，唐代中国才真正称得上是“衣冠王国”。
2、谁是 中山装 的创始人
中国的民主革命家孙中山先生是中山装的创始人。
中山装的由来，据说是孙中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装样式繁琐，穿着不便，而中国服装在实用上亦有缺点。光绪二十八年（1902年），孙中山到越南河内筹组兴中会，偶入河内由广东人黄隆生开设的洋服店，为了节省外汇，并能体现中国国情而授意黄隆生设计一种美观、简易而又实用的中国服装，黄参考了西欧和日本服装式样，并结合当时南洋华侨中流行的“企领”文装上衣和学生装而设计缝制成的。但是，也有资料称，中山装原由当时的军装改制而成的。1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次，他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点像军制服。但在便服中，它既非“唐装”，更非“西装”，店员便为之起名为中山装。由于孙中山先生在海内外声望很高，这种服式便不胫而起，迅速流传全国。
3、旗袍是谁第一个发明并推广的？
旗袍，据说是一个位叫丑娘娘的人发明的。平时劳作，骑马，打仗都很方便就流传下来了。还有人认为旗袍是按照胡服改造出来的一种军民两用的衣着。现代旗袍产生于上海，经过了大量的改良。具体时间不详，比较一致的认为是十九世纪二十年代。有人认为这个完全是劳动中产生的，融合了劳动人民的智慧。在塞外生活寒风肆虐所以衣服就出现了高领和偏襟，如果低领和中间系扣很容易被风灌进去。塞外生活基本上多是放牧，骑马是常有的所以出现了高开衩（旗袍最开始是四开衩，前后左右）。后来连战袍也是这个样式的，一般骑兵还在外边配一个背心这个就是马甲（马夹）。现在的旗袍混入了很多中国南方特色，还有异国元素。是一个综合智慧的结晶。其实对于中国传统服饰应该更广泛一些。旗袍，唐装，唐朝宫廷装（飞天装？），汉服（这个东西基本上中国不用了，被小日本给占了。可惜了）。还有中国少数民族服饰也是很有代表性的。
4、中山装是孙中山发明的吗？拜托各位大神
是的 中山装是我国伟大的民主革命家孙中山先生设计发明的。协助孙中山先生裁制中山装的裁缝是广东台山人黄隆生。
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5、唐装是谁发明的?
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6、旗袍是谁第一个发明并推广的?
风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时的变化并不复杂。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，它的款式几经变化，如领子的高低、袖子的长短、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臀的旧貌，让女性的体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。 其中的青布旗袍最受当时女学生的喜爱，一时间盛行全国。旗袍的诞生几乎成为20年代后期中国新女性的典型装
扮。还值得一提的是，当时领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、电影明星等，在旗袍样式上的标新立异，也促进了旗袍的发展。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍传到了外国，被西洋女子效仿穿着。
发展至今，旗袍的样式花色都逐渐繁多，随着复古风尚的流行，旗袍重新演绎昔日的精彩。作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍，有着悠久的历史，象征着华夏文明，衬托东方女性的优雅气质，仍然在样式上不断创新，在时尚的舞台上大放异彩。
7、“唐装”是唐朝人发明的服装吗
唐装是中国服饰，指唐制汉服，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带、无扣或布扣。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
唐装，是根据马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。
由于唐朝对海外的巨大影响，在宋代时，“唐”就已经成了东南海外诸国对中国的代称。历宋、元至明，外国将中国或与中国有关的物事称之为“唐”。不仅以“唐”作为“中国”之地的代称，而且称中国人为“唐人”。中国人的历史情结很深。唐朝在中国历史上是一个强盛的朝代。在海外的华侨华人往往称自己是“唐人”，他们聚居的地方便称为“唐人街”
所以外国人便把中国的一切文化冠以唐，中式服装叫做“唐装”。
8、中山装是怎么发明的
1923年，孙中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装不但式样繁琐，穿着不便，又不大适应当时中国人民在生活、工作等方面的实用要求；而中国原来的服装(对襟式短衫褂，大襟式长衫等)，既不能充分表现当时中国人民奋发向上的时代精神，在实用上也有类似西装的缺点。于是主张以当时在南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样，在企领上加一条反领，以代替西装衬衣的硬领。这样一来，一件上衣便兼有西装上衣、衬衣和硬领的作用；又将“企领文装”上衣的三个暗袋改为四个明袋，下面的两个明袋还裁制成可以随着放进物品多少而涨缩的“琴袋”式样。孙中山先生说，他这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记本等学习和工作的必需品，衣袋上再加上软盖，袋内的物品就不易丢失。孙中山先生设计的裤子是：前面开缝，用暗纽；左右各一大暗袋，前面一小暗袋 (表袋)；右后臀部挖一暗袋，用软盖。这样的裤子穿着方便，也很适用携带随身必需品。
1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。依据“礼，义，廉，耻”定前身四个口袋，袋盖为倒笔架，寓意为以文治国； 依据五权分立原则，前身改为五粒钮扣，依据三民主义原则，将袖口定为三粒扣；衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。
9、中山装是谁发明的？
中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便，实用；自辛亥革命起便和西服一起开始流行。1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。依据“礼，义，廉，耻”定前身四个口袋，袋盖为倒笔架，寓意为以文治国； 依据五权分立原则，前身改为五粒钮扣，依据三民主义原则，将袖口定为三粒扣；衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。
中山装就这样在1912年就被定下了型，新中国成立后，由于革命领袖和革命干部都穿中山装，人民群众也以这种服装来表达对新时代的欢迎。于是中山装在社会上广泛流行，成为了中国男装一款标志性的服装，即使是在如今的T型台上依然能见到由它演变而来的时尚服饰。